Принято считать, что рестораны при клубах не способны быть самостоятельными, а играют роль второй скрипки — на всякий случай. Нам хочется не согласиться. По крайней мере, приятных исключений становится все больше.

Клуб Fabrique постоянен в одном — здесь всегда вкусно кормят. Причина магнетической привлекательности местной кухни кроется в том, что «фабричные» шефы не боятся продвигать в ночном заведении концепцию полноценного ресторана и на пятерку исполняют блюда первой клубной необходимости. Скажем, такие вечные спутники посттанцевального голода, как салат цезарь (420 р.) и паста карбонара (350 р.), приготовлены без изысков, но невероятно точно. Кажется, именно таким вкусом и должны обладать эти блюда. От подобной близости к идеалу, случаются приступы гастрономической нелюбознательности,— и думаешь, уже попробовать что-нибудь другое, а потом заказываешь по сотому разу карбонару. Но волю проявить все же стоит — остальные блюда не разочаровывают. Салат «Адриатико» (640 р.), собранный из нежного коктейля кальмаров, гребешков, креветок, помидоров и сельдерея, под легчайшим оливковым соусом, идеально подойдет для не сильно голодных, но скучающих. Есть в меню и совсем уже произведения искусства, например, филе си-баса и филе дорадо, приготовленные с соусом крем-молоко, белым вином и гарниром из овощного рататуя (1070 р.). Кстати, про овощи: в Fabrique жарят лучшие в Москве овощи гриль (180 р.). А все потому, что даже зимой не ленятся выносить во двор мангал. И, несмотря на принадлежность этого чуда к гарнирам, некоторые заказывают двойную порцию и едят с абсолютно счастливыми лицами.

«Кафе, прежде известное как "Кризис жанра"», небезосновательно называют преемником «Пропаганды». Но считать их братьями-близнецами не стоит. От «Пропки» взяли только лучшее — вкусную кухню, качественный музыкальный фон и, что немаловажно, невысокие цены. Сочнейший бифштекс в перечном соусе стоит всего 200 р. И чего греха таить, здесь делают один из самых вкусных цезарей в Москве. Кухня работает до 6.00 каждый день, что для столичных клубов скорее исключение, чем правило. Если не настроены наедаться или не хватило места за столиком, можно ограничиться горячим сэндвичем (на выбор и классический с курицей, 130 р., и вегетарианский с грибами, 130 р.). Как ни странно, сюда лучше приходить по будням. Во-первых, можно не волноваться из-за сурового фейсконтроля на входе. Во-вторых, как и в «Пропке» каждый день расписан по ди-джеям. Но главное, что нужно помнить, — с воскресенья по четверг после полуночи действуют «счастливые часы». Вам приносят и без того недорогой алкоголь (вино от 80 р. за бокал) в двойном объеме.

В ресторане «Шанти» на столах свастика, а со стен на посетителей строго смотрят маленькие Будды. Серо-красный интерьер подготавливает к изысканной и обильной вьетнамской кухне. К готовке здесь сложно придраться. За каждое блюдо отвечают сразу двое — шеф-спец и шеф-повар. Поэтому, даже совсем невьетнамский шашлык из курицы (370 р.) зажарен по-азиатски виртуозно: «под прикрытием» удачного сочетания приправ и хитрых вьетнамских соусов в сочных румяных кусочках не сразу угадываешь курицу. Большинство горячих блюд готовят в дровяной печи. Хотя в условиях ночи вполне уместно ограничиться легким салатом «Ном быой» (290 р.) из помелло с золотистым жареным луком, креветок и кальмаров. В режиме клуба «Шанти» работает в сакральные пятницу и субботу. Часто здесь проходят даже мини-фестивали электронной музыки. Привозят малоизвестных у нас исполнителей, на которых в других заведениях ходят исключительно маргиналы (по причине нераскрученности), а здесь собираются городские интеллектуалы. Благодаря гармонично выстроенной, как по нотам, кухне усваивать этот музыкальный продукт — одно удовольствие.

Текст Игоря Матвеева и Аллы Гугель